«Фотография — это искусство не нажимать на кнопку», — говорил известный американский фотограф Фрэнк Хорват. В начале 50-х годов он много путешествовал, его фоторепортажи печатали ведущие журналы по всему миру. В 1955 году Хорват переехал в Париж, чтобы заниматься модной и рекламной фотографией.
У Франка Хорва та наудивление много общего с Уильямом Кляйном. Оба родились в апреле 1928 года, оба евреи по национальности, профессионалы в изобразительном искусстве и самоучки в профессиональной фотографии. Оба снимали для журнала Vogue. В 50–60-е вместе решительно ломали традиции в репортерской фотографии и в съемке моды, создавали произведения, которые на много опережали свое время. И тому и другому пришлось долго ждать признания. Обоим присуща невероятная способность к работе в любых условиях и при любых обстоятельствах. Что касается Хорвата, то этой способностью он обязан своему удивительному космополитизму.
Родившись в итальянском городке Аббация, позднее отошедшем к Хорватии, у отца-венгра и матери-австриячки, Франк провел свое детство в изгнании в Швейцарии. После окончания второй мировой войны изучал изобразительное искусство в миланской академии Ди Брера, работал художественным дизайнером в одном из миланских рекламных агентств. В 50-е годы жил во Франции, затем в Индии и Англии и только в 1956-м окончательно обосновался в Париже.
Фотографировать начал в 16 лет, ради этого продал коллекцию марок и купил простейший фотоаппарат. «На первых порах я считал фотографию самым простым способом выражения моих творческих порывов, — вспоминает Хорват. — Произошло это, когда я осознал, что мои стихи никуда негодились, а рисунки и того хуже. Мне расхотелось тратить время над белым листком бумаги, и с фотоаппаратом в руках я отправился на поиски новых путей самовыражения».
Поначалу, под влиянием итальянского реализма в кино и фоторепортажей журнала Life и агентства Magnum, Хорват увлекся бытовыми съемками, открывая романтику неизведанного в повседневной жизни. В 1952–1954 годах в Индии сделал множествоснимков, которые не потеряли актуальности и в наши дни (публиковались в престижных изданиях — Picture Post, Life, Paris Match). В 1955 году один из этих снимков был включен Эдвардом Стейхеном в экспозицию известнейшей выставки «Род человеческий» в Музее современного искусства в Нью-Йорке. В это же время Хорвату предложили сотрудничество с агентством Black Star, он становится собственным корреспондентом в Лондоне. Помимо заказных репортажей он создаетмножество работ, с изумительной точностью раскрывающих типичные особенности английского быта, в котором соединилось, казалосьбы, несовместимое — крайний консерватизм и эксцентрика, столетние обычаи, резко выраженные социальные барьеры и самые последние достижения моды и стиля. Хорвату удалось выявитьскрытые и явные контрасты происходящего в обыденных интерьерах — на рынках, в пабах, клубах и просто на улицах. Наметились символичность и многозначность образов, присущих и его более поздним работам, уже парижского периода. В 1957 году известный шведский журнал Camera посвятил им целый номер. В этих фотографиях много общего с работами Брассая, и нетолько из-за обилия проституток, стриптизерш и застольных сцен в кадре, но и из-за приверженности к гротесковому и абсурдному изображению реальности.
Эта приверженность заметна и в снимках моды, которые Хорват начал делать в 1957 году для журнала Jardin Des Modes. Здесь публиковали свои работы нетрадиционные фотографы моды — Жан лу Сьефф и Хельмут Ньютон. В то время у Хорвата еще небыло собственной студии, поэтому он работал с моделями на улицах, в пабах, в автобусах и даже на скачках. Под влиянием Уильяма Кляйна и венгра Мартина Мункаши, снимавших моду в стиле квази репортажа, Хорват отказался от неповоротливых, громоздких камер и купил юркую «лейку», позволившую ему фотографировать моделей в реальных интерьерах, которые на самом деле были очень точно срежиссированы (довольно часто встречающийся прием, когда фотографы используют контраст между тщательно поставленными мизансценами и непосредственной реакцией участвующих в съемке людей). Повседневная одежда, которую молодежь предпочитала даже в торжественных случаях, требо вала и совершенно иного макияжа: толстый слой косметики на лице сменяют более естественные и натуральные тона и линии. Не традиционный стиль фотографий Хорвата пользовался огромным успехом на страницах журнала Elle, а с 1961 года — в легендарных американских журналах Harper’s Bazaar и Glamour. К началу 60-х годов Хорват вместе с Уильямом Кляйном, Хельмутом Ньютоном, Жан лу Сьефом, Дэвидом Бэйли, Теренсом Донованом и Бобом Ричардсоном стали ведущими молодыми фотографами нового направления, снимающими моду. Динамичность, урбанистичность и сверх эротичность — особенности их манеры, которой стали подражать многие.
Хорват становится одним из самых высокооплачиваемых фотографов мира, находится в бесконечных разъездах между Парижем, Лондоном и Нью-Йорком, снимая эксклюзивные работы для престижных журналов мод. Темнеменее он не хочет замыкаться в одном жанре: перед его объективом по зи ру ют Фе де ри ко Фел ли ни, Мар чел ло Ма ст ро ян ни, Аль бер то Мо ра виа, Аньес Варда.
Хорват продолжает работать и в репортаже и даже снова начал сотрудничать с агентством Magnum. Множество фоторабот, посвященных городам и странам, было создано для мюнхенского журнала Revue. После творческого кризиса, пережитого мастером в 1968–1976 годах, когда он признался себе, что стал повторяться и снимать неинтересные фотографии, он вновь обрел уверенность и успех. Опубликовал две книги со снимками деревьев и улиц Нью-Йорка и интервью, взятыми у знаменитых фотографов, а позднее — альбомы с удивительными по красоте фотографиями животных, обнаженной натуры и компьютерными фотоиллюстрациями к классическим сказкам.
Сегодня фотографии моды Франка Хорвата представлены в экспозициях престижнейших галерей Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Милана, на аукционах, в популярных изданиях. Все это подтверждает его неоценимый вклад в мировую историю фотографии.
http://www.horvatland.com/index.html
«Фотография — это искусство не нажимать на кнопку», — говорил известный американский фотограф Фрэнк Хорват (Frank Horvat). В начале 50-х годов он много путешествовал, его фоторепортажи печатали ведущие журналы по всему миру. В 1955 году Хорват переехал в Париж, чтобы заниматься модной и рекламной фотографией.
.
.
Paris, 1958 – Givenchy Hat at Longchamp horse track
У Франка Хорвата наудивление много общего с Уильямом Кляйном. Оба родились в апреле 1928 года, оба евреи по национальности, профессионалы в изобразительном искусстве и самоучки в профессиональной фотографии. Оба снимали для журнала Vogue. В 50–60-е вместе решительно ломали традиции в репортерской фотографии и в съемке моды, создавали произведения, которые на много опережали свое время. И тому и другому пришлось долго ждать признания. Обоим присуща невероятная способность к работе в любых условиях и при любых обстоятельствах. Что касается Хорвата, то этой способностью он обязан своему удивительному космополитизму.
Paris, 1959 – Model Monique Dutto, in French Haute Couture cocktail dress, photographed in subway entrance
Paris, 1959 – Men’s fashion, photographed at the Paris stock exchange
Paris, 1959 Models Tan and Simone d’Aillencourt, wearing French Haute Couture, photographed in the Paris subwayFirenze, Italy, 1950 – Italian Haute Couture
Родившись в итальянском городке Аббация, позднее отошедшем к Хорватии, у отца-венгра и матери-австриячки, Франк провел свое детство в изгнании в Швейцарии. После окончания второй мировой войны изучал изобразительное искусство в миланской академии Ди Брера, работал художественным дизайнером в одном из миланских рекламных агентств. В 50-е годы жил во Франции, затем в Индии и Англии и только в 1956-м окончательно обосновался в Париже.
PAUL NEWMAN & LOUIS ARMSTRONG, 1961
Paris, 1957 – Model Tan, wearing French Haute Couture cocktail dress, photographed at Le Chien Qui Fume
Фотографировать начал в 16 лет, ради этого продал коллекцию марок и купил простейший фотоаппарат. «На первых порах я считал фотографию самым простым способом выражения моих творческих порывов, — вспоминает Хорват. — Произошло это, когда я осознал, что мои стихи никуда негодились, а рисунки и того хуже. Мне расхотелось тратить время над белым листком бумаги, и с фотоаппаратом в руках я отправился на поиски новых путей самовыражения».
Model Tan, wearing French High Fashion,1957, near Paris | Fashion for Jardin des Modes
Model Monique Dutto in coctail dress with Horvat's son Michel, 1958, Paris | Fashion for Jardin des Modes
Fashion for Harper's Bazaar Model Deborah Dixon, wearing Italian Haute Couture, with soccer players, 1962, Rome
e
Поначалу, под влиянием итальянского реализма в кино и фоторепортажей журнала Life и агентства Magnum, Хорват увлекся бытовыми съемками, открывая романтику неизведанного в повседневной жизни. В 1952–1954 годах в Индии сделал множествоснимков, которые не потеряли актуальности и в наши дни (публиковались в престижных изданиях — Picture Post, Life, Paris Match). В 1955 году один из этих снимков был включен Эдвардом Стейхеном в экспозицию известнейшей выставки «Род человеческий» в Музее современного искусства в Нью-Йорке. В это же время Хорвату предложили сотрудничество с агентством Black Star, он становится собственным корреспондентом в Лондоне. Помимо заказных репортажей он создаетмножество работ, с изумительной точностью раскрывающих типичные особенности английского быта, в котором соединилось, казалосьбы, несовместимое — крайний консерватизм и эксцентрика, столетние обычаи, резко выраженные социальные барьеры и самые последние достижения моды и стиля. Хорвату удалось выявитьскрытые и явные контрасты происходящего в обыденных интерьерах — на рынках, в пабах, клубах и просто на улицах. Наметились символичность и многозначность образов, присущих и его более поздним работам, уже парижского периода. В 1957 году известный шведский журнал Camera посвятил им целый номер. В этих фотографиях много общего с работами Брассая, и нетолько из-за обилия проституток, стриптизерш и застольных сцен в кадре, но и из-за приверженности к гротесковому и абсурдному изображению реальности.
Эта приверженность заметна и в снимках моды, которые Хорват начал делать в 1957 году для журнала Jardin Des Modes. Здесь публиковали свои работы нетрадиционные фотографы моды — Жан лу Сьефф и Хельмут Ньютон. В то время у Хорвата еще небыло собственной студии, поэтому он работал с моделями на улицах, в пабах, в автобусах и даже на скачках. Под влиянием Уильяма Кляйна и венгра Мартина Мункаши, снимавших моду в стиле квази репортажа, Хорват отказался от неповоротливых, громоздких камер и купил юркую «лейку», позволившую ему фотографировать моделей в реальных интерьерах, которые на самом деле были очень точно срежиссированы (довольно часто встречающийся прием, когда фотографы используют контраст между тщательно поставленными мизансценами и непосредственной реакцией участвующих в съемке людей). Повседневная одежда, которую молодежь предпочитала даже в торжественных случаях, требо вала и совершенно иного макияжа: толстый слой косметики на лице сменяют более естественные и натуральные тона и линии. Не традиционный стиль фотографий Хорвата пользовался огромным успехом на страницах журнала Elle, а с 1961 года — в легендарных американских журналах Harper’s Bazaar и Glamour. К началу 60-х годов Хорват вместе с Уильямом Кляйном, Хельмутом Ньютоном, Жан лу Сьефом, Дэвидом Бэйли, Теренсом Донованом и Бобом Ричардсоном стали ведущими молодыми фотографами нового направления, снимающими моду. Динамичность, урбанистичность и сверх эротичность — особенности их манеры, которой стали подражать многие.
Хорват становится одним из самых высокооплачиваемых фотографов мира, находится в бесконечных разъездах между Парижем, Лондоном и Нью-Йорком, снимая эксклюзивные работы для престижных журналов мод. Темнеменее он не хочет замыкаться в одном жанре: перед его объективом по зи ру ют Фе де ри ко Фел ли ни, Мар чел ло Ма ст ро ян ни, Аль бер то Мо ра виа, Аньес Варда.
Хорват продолжает работать и в репортаже и даже снова начал сотрудничать с агентством Magnum. Множество фоторабот, посвященных городам и странам, было создано для мюнхенского журнала Revue. После творческого кризиса, пережитого мастером в 1968–1976 годах, когда он признался себе, что стал повторяться и снимать неинтересные фотографии, он вновь обрел уверенность и успех. Опубликовал две книги со снимками деревьев и улиц Нью-Йорка и интервью, взятыми у знаменитых фотографов, а позднее — альбомы с удивительными по красоте фотографиями животных, обнаженной натуры и компьютерными фотоиллюстрациями к классическим сказкам.
Сегодня фотографии моды Франка Хорвата представлены в экспозициях престижнейших галерей Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Милана, на аукционах, в популярных изданиях. Все это подтверждает его неоценимый вклад в мировую историю фотографии.
«Фотография — это искусство не нажимать на кнопку», — говорил известный американский фотограф Фрэнк Хорват (Frank Horvat). В начале 50-х годов он много путешествовал, его фоторепортажи печатали ведущие журналы по всему миру. В 1955 году Хорват переехал в Париж, чтобы заниматься модной и рекламной фотографией.
